Peindre un santon

Le matériel

Préparer la pièce

1. Dépoussiérer

   Pinceau sec, puis souffler. Une poussière prise sous la peinture ne s’enlève plus.

2. Poncer légèrement

   Papier 400 sur les surfaces lisses — visage, mains. Pas sur les drapés, où le grain fait partie de l’effet.

3. Poser une base ?

   Sur terre cuite, non : la couleur de la terre donne un fond chaud très favorable, et laisser la terre transparaître aux arêtes est justement ce qui rend le santon vivant. Sur argile autodurcissante grise ou blanche, une base d’ocre très dilué réchauffe utilement l’ensemble.

4. Travailler du haut vers le bas

   Et poser la pièce sur un support plutôt que de la tenir : les doigts déposent du gras qui repousse la peinture.

L’ordre des couches

C’est l’ordre des ateliers, et il n’est pas arbitraire : chaque étape recouvre les débordements de la précédente.

1. Les grandes surfaces de vêtement

   Manteau, robe, tablier. Une seule couleur par zone, sans détail. Deux couches fines valent mieux qu’une épaisse.

2. Les carnations

   Visage, mains, cou, pieds.

3. Les cheveux et la barbe

   Après les carnations, pour rattraper la ligne du front.

4. Les accessoires

   Panier, outil, chapeau, chaussures, ceinture.

5. Les motifs

   Rayures, fleurs, bordures. Rien de plus fin qu’un demi-millimètre à cette échelle.

6. Les yeux et la bouche

   En dernier, quand tout le reste est sec et que la main est chaude.

7. La patine

   Le jus final qui unifie l’ensemble.

Les carnations

La couleur de peau ne s’achète pas en tube : elle se compose, et une carnation toute faite se reconnaît immédiatement.

Une base qui fonctionne : blanc + ocre jaune + une pointe de rouge de cadmium. Ajustez :

• plus d’ocre et un soupçon de terre de Sienne pour une peau hâlée ;
• terre de Sienne et terre d’ombre brûlée pour les peaux foncées — jamais de noir, qui grise ;
• une pointe de vert olive, minuscule, pour rabattre une carnation trop rose.

Puis deux passes qui font tout :

1. Le creux

   Un jus très dilué de terre d’ombre dans les orbites, sous le nez, sous la lèvre inférieure, dans le pli du cou. Épongez aussitôt : il ne doit rester que dans les creux.

2. Le relief

   La carnation éclaircie de blanc, en touche sèche, sur le nez, les pommettes, le menton et le front. Très léger.

Une pointe de rouge très dilué aux pommettes, au nez et aux oreilles pour un personnage exposé au froid — ce qui, dans une crèche, est tout le monde.

Les yeux

Le geste décisif. À 7 cm, un œil mesure moins d’un millimètre : il n’est pas question de peindre une pupille, un iris et un blanc.

La méthode en trois touches :

1. Le creux

   Déjà posé lors de la carnation — un jus sombre dans l’orbite.

2. Le point

   Une seule touche de terre d’ombre brûlée très foncée, à la pointe du 000, dans chaque orbite. Pas de noir : il fait des yeux de poupée.

3. La paupière

   Un trait de carnation légèrement foncée au-dessus du point, qui vient mordre dessus et le réduire. C’est cette dernière touche qui donne un regard au lieu de deux billes.

Les deux critères de réussite : même hauteur, même direction. Un œil un demi-millimètre plus haut que l’autre se voit à un mètre. Faites-les l’un après l’autre sans reposer le pinceau, en vous appuyant le poignet sur la table.

La bouche : un trait fin, plus foncé que la carnation, jamais rouge. Un santon aux lèvres rouges a l’air maquillé.

Les vêtements

La palette du santon provençal est faite de couleurs rabattues — c’est-à-dire assourdies par un peu de leur complémentaire ou de terre d’ombre. Un bleu sorti du tube est trop vif pour un vêtement de travail du XIX^e siècle.

Trois règles :

• Deux couleurs dominantes par santon, au maximum trois. Au-delà, la figure devient bariolée et se perd dans le groupe.
• Ombrer les plis : la couleur du vêtement additionnée de sa complémentaire, très diluée, dans les creux des drapés. Puis un rehaut plus clair sur les arêtes.
• Une réserve : pour Marie, le bleu et le blanc sont conventionnels et il vaut mieux les respecter — c’est un repère de lecture pour celui qui regarde.

Les motifs — rayures d’un tablier, fleurs d’un fichu — se font au 000, après séchage complet, et toujours en suivant le pli : un motif peint à plat sur un drapé annule le volume.

La patine finale

Un santon fraîchement peint est trop propre et trop contrasté. Un jus final l’unifie et le vieillit de vingt ans en deux minutes.

Terre d’ombre naturelle diluée à 1 pour 15, passée sur toute la pièce, puis immédiatement épongée sur les surfaces saillantes. Elle reste dans les plis, les creux, sous les bords — exactement comme la poussière et l’usage le feraient. C’est la même logique que la patine du décor, en beaucoup plus léger.

Sur le vernis : par défaut, aucun. Le fini mat est la tradition, et sous l’éclairage bas d’une crèche une surface satinée renvoie un point lumineux qui tue le modelé. Si la pièce doit être manipulée par des enfants, un vernis mat en aérosol, en voile très léger, à 30 cm, à l’extérieur.

Les erreurs

• Le noir pur. Dans les yeux, dans les ombres, dans les cheveux. Remplacez-le partout par de la terre d’ombre brûlée ou un bleu très sombre.
• Les couleurs sorties du tube. Rabattez tout, sans exception.
• La peinture trop épaisse. Elle noie le modelé que le santonnier a mis des heures à obtenir. Deux couches fines, toujours.
• Le brillant. Vérifiez que votre acrylique est bien mate : beaucoup sont satinées.
• Peindre sous une mauvaise lumière. Une carnation jugée sous une ampoule chaude sera verdâtre au jour. Peignez sous une lumière neutre, jugez sous la lumière de la crèche.
• Ne pas s’arrêter. Le moment où l’on ajoute une dernière touche « pour améliorer » est presque toujours celui où l’on gâche. Posez le pinceau, regardez le lendemain.